Venezia

06 11 2015 

Если дойти до середины базилики святых Джованни и Паоло и повернуть направо, то перед вами в полном величии откроется монумент семейства Вальер. 

Этот памятник, автором которого является Андреа Тирали, имеет удивительные пропорции и сочетает в себе стилистику позднего барокко и маньеризма. В центре располагается фигура дожа Бертуччо Вальеро, справа его сын Сильвестро, также ставший дожем, и слева жена Сильвестро Элизабетта Геррини.

Бертуччо был женат на Бенедетте Пизани, у них было много детей, но все умерли довольно рано за исключением Сильвестро.

Вальеро был очень богат, что позволяло ему продвигаться в политике и дипломатии. Он был наместником в городах на континенте и послом в Ватикане. Это был разносторонний и элегантный аристократ, неизменно восхищавший близко знавших его людей. Его жизнь омрачало только одно - здоровье.

В 1656 он стал кандидатом на пост дожа, но проиграл Франческо Корнаро. Впрочем, Корнаро не протянул долго и умер через 19 дней после того, как сел в кресло дожа. Выборы состоялись вновь и на сей раз победил Бертуччо Вальеро. 15 июня он становится дожем и умирает в марте 1958 г. Вообще, это было трудное время для Венеции и ее правителей, за 4 года здесь умерли 5 дожей, включая Вальеро.

04 08 2015

Венецианская церковь Сан-Джованни Баттиста ин Брагора располагается в районе Кастелло.

Она была заложена в начале VIII века. В IX веке дож Пьетро III Кандиано перестраивает её, чтобы сделать хранилищем мощей Святого Иоанна Крестителя. 

Окончательный вид она получила в результате ещё одной перестройки, выполненной в самом начале 16 столетия.

В церкви находятся несколько работ Чимы да Конельяно, в том числе «Крещение Христа».

Церковь известна тем, что в ней был крещены Антонио Вивальди и Пьетро Барбо, будущий папа римский Павел II.

Я посетил эту церковь в первой половине дня. С набережной дельи Скьявони ее не видно, хотя она находится почти в двух шагах. Стоит только пройти пару минут по калле, что начинается рядом с казармой Корнольди.

16 11 2014 Вначале венецианцы работали под руководством византийцев, затем на равных правах с ними и под конец научились творить самостоятельно. Грандиозное здание собора было построено, видимо, по образцу Церкви 12 Апостолов в Константинополе. Стиль собора считается византийским, но это верно лишь отчасти. Из множества влияний, создавших собор, византийское было лишь преобладающим – общий вид здания, купола, мозаики. Весь же собор представляет собой фантастическое смешение всех стилей и эпох, , разных настроений и вкусов. Готические башни главного фасада, античный лес разноцветных колонн, восточная пестрота и позолота и, наконец, широкая террасса вокруг куполов – все это и есть стиль собора Святого Марка, у которого нет ни предков, ни подражаний. (Н.Ионина:)

29 10 2014
Мост Риальто стал настоящим шедевром своего времени.
Долгое время он оставался единственным способом пересечь Большой канал посуху.

Этот мраморный мост обошелся венецианцам в 250 000 золотых дукатов. Сегодня он просто забит туристами и киосками, так что местные жители стараются избегать его или придерживаются при переходе северной стороны.

Южная сторона моста обращена к Сан-Марко и на ней всегда теснятся туристы. И лишь вечером, когда народ расходится, там наступает относительный покой.

Я провел на мосту около получаса и минут 6 мне понадобилось только для того, чтобы протиснуться к месту, с которого открывался вид на канал.

Впрочем, оно того стоит, на Большом канале жизнь бьет ключом, гондолы, вапоретто и прочие мотолодки, разноцветные фасады, полосатые столбы причалов и бордовые навесы и растяжка, которая мне запомнилась с первого взгляда: STOP MAFIA VENEZIA E SACRA...

14 10 2014
Те, кто приезжают в Венецию с вокзала на вапоретто обычно высаживаются напротив отеля Габриэлли на набережной Скьявони.

Здесь они сразу попадают в круговорот событий, разворачивающихся с утра на этом необычношироком для Венеции променаде, в разноцветный и разноязыкий поток туристов, веселое движение которых не прекращается здесь целый день.

Отсюда открывается замечательный вид на лагуну и остров Сан-Джорджо Маджоре,
колокольня которого может поспорить с колокольней собора святого Марка.

Лагуна сама по себе является очень зрелищным магнитом,
на нее можно смотреть очень долго, поскольку все эти вапоретти, мотоскафи, мотонаве скользят здесь по зеркалу вод, словно участники грандиозного балета...

Колонны площади Сан-Марко

В 1127 г дож Доменико Микьел привез из Цезареи две монолитные колонны, которые ныне украшают площадь Сан-Марко.
Правда вначале этих колонн было три, но одна из них при выгрузке упала в залив и так там и осталась. Лет пятьдесят они пролежали на пьяцетте вдоль стены Пьетро Трибуно и лишь в 1172 их поставили туда, где они находятся сегодня. Говорят, они напоминают бронзовые столпы царя Соломона, да и сам дворец Дожей также воспроизводит архитектурные принципы дворца Соломона.

B 1172 к дожу Себастиано Циани явился архитектор Николо Ломбардо и заявил, что знает способ, как поставить колонны. Суть его метода заключалась в том, что сухие веревки поливали водой, в результате чего они сокращались и двигали колонны.
Дож Циани оценил идею и спросил, что мастер желал получить за свою работу. Ломбардо скромно попросил дать ему вечную концессию на азартные игры между обеими колоннами. В то время в Венеции азартные игры были запрещенны, так что просьба Ломбардо явно шла против правил. Но дож пошел ему навстречу. С той поры Ломбардо стал Бараттиери (баратто – торгаш).

Итак, Бараттиери поставил между колоннами столики и его бизнес пошел в гору, а его дело продолжили его дети и дети детей. Многие венецианцы были разорены между этими колоннами и, в конце-концов, сенат решил сказать баста. Тем не менее, республика всегда относилась с уважением  к правам и к своим обещаниям. Не могло быть и речи об уничтожении концессии. Тогда один из сенаторов выдвинул довольно мрачную идею. Он предложил проводить на этом месте, между двумя колоннами, публичные казни.
Можно представить себе, как неутно стало игрокам проигрывать свои состояния на месте, еще недавно обагренном горячей кровью. Тем не менее, страсть к игре победила.
Сенат задумался лишь на секунду и решил разрешить палачу не только рубить аристократические головы, но и вешать людей попроще. Виселица, вестимо, красовалась между колоннами целую неделю. Представьте только себе, вам нужно бросать кости, от которых зависит все ваше состояние, под виселицей…
Наконец, Андреа Гритти, бывший дожем с 1523 по 1538 гг, запретил играть на деньги между колоннами пьяцетты Сан-Марко. Тем не менее, концессия продолжалась немногим более 4-х столетий.
Похоже, что люди умели тогда с уважением относиться к данным обещаниям.